Валерий Сметанин Валерий Сметанин

Путешествия для меня – это не только возможность познать мир и увидеть что-то новое…





1. С чего все началось

2. Карельские приключения

3. Подготовительное путешествие 2012 года

4. Эльбрус, июль 2012

5. Настоящий экстрим!

6. Мысли о дайвинге

7. Планы и мечты


Сметанин Валерий Леонидович, 38 лет, путешественник, альпинист. Начальник отдела IT-архитектуры в области информационных технологий и электроэнергетики. Занимаемся обслуживанием компьютеров на объектах энергетики в Кировской области и других регионах России (Чувашия, Мари Эл, Удмуртия).



С чего все началось


Как большинство, начинал с пассивного матрасного отдыха. Анапа, Геленджик, Крым. Но после нескольких поездок я понял, что меня это не устраивает. Приехали, 2 дня в поездке, пара дней на месте. Хочется чего-то более активного, в связи с этим начинаются на месте поиски приключений. Но когда остается несколько дней и ты узнаешь, что можно еще куда-то съездить, времени мало для планирования хорошего комплексного отдыха.


Я понял, что мне требуется более активный отдых, который надо планировать заранее, а не на месте. Начал с небольшого. У нас в компании проводились занятия по тимбилдингу с «Летучим кораблем», мне понравилось как мероприятия прошли. Во время очередного отпуска записался к ним на сплав по реке Немде, это был 2011 год. Я понял, что двигаюсь в правильном направлении. Через месяц-полтора после Немды (6-7 июня) я заказал тур в Карелию сплав по реке Шуя (июль месяц).



Карельские приключения


В 2011 году воспользовался услугами местной карельской фирмы. Сбор группы был на месте, приехали ребята из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, местные тоже были. Вообще, сплав по реке Шуя – вторая категория сложности, 10 дней все это дело продлилось. Сплавлялись на рафтах и байдарках, потом с параллельной командой махнулись и на катамаранах посплавлялись – получилось такое водное ассорти. Попробовал все практически! Если отмечать самое яркое впечатление, то безусловно запомнился порог Кеньяковский. Подплыли к порогу, причалили к берегу, пошли на осмотр. Идем, видим – мемориальная табличка. Дальше идем, еще одна. Группа немного притихла! Инструктор попросил не переживать, мол, эти люди погибли весной, когда воды большая и течение быстрое. Да и были они не на рафтах, а на байдарках. Все нормально, это было по весне, а сейчас уже июль. Идем дальше – еще одна табличка. Дата – 3 дня от того момента, когда проходим мы! В общем, за 30 лет погибло 26 человек. Порог опасен тем, что подводные камни выходят навстречу средству сплава. Камни острые, тонкие, поэтому лодку можно просто вспороть и если там человек окажется, то тоже итог может быть плачевный. Все это произойдет, если зайти в порог не по правильной траектории, там рельеф не очень хороший.


Мы сплавляемся, входим в порог, инструктор: «Правая греби, левая, давай! Давай, б*ть!!!». Но он предварительно предупредил нас и извинился, что будет кричать, даже возможно ругаться матом, поэтому прочил нас заранее извинить! Вошли более менее нормально. Заходим, идет слив, затем подъем на обратной бочке, нос рафта задирается и вес груз начинает на нас скатываться! Вокруг белая вода, вещи валятся – впечатления интересные, адреналин зашкаливал. Прошли, все выдохнули, все позади.



Подготовительное путешествие 2012 года


В тот период я начал планировать заранее свой отдых, так как в 2011 году все получилось несколько спонтанно. А здесь заблаговременно почитал, что где и как есть, какие туры и решил заняться альпинизмом. В качестве подготовки и разминки решил сходить в пеший тур по малым крымским горам, а на лето на июль запланировал выезд на Эльбрус. В Крым же поехал на майские праздники, с 1 по 6 мая. Такие вещи я уже планирую не только с рюкзаком сходить, но и для расширения кругозора посещал интересные места. Приехали в Симферополь, был 1 день на осмотр достопримечательностей, я пошел в Ботанический сад. Он лишь недавно открылся после зимы, было не так много цветов и зелени, но все равно очень приятно, красиво и хорошо. Летом, наверное, это еще более красиво! Но, в принципе, Симферополь – это как такая перевалочная база, куда мы прибыли для начала нашего путешествия. Приехал поезд, все пересели в автобусы и уезжают непосредственно к побережью. В самом же городе достопримечательностей немного, это такой промышленный район. Город прибытия. Но было все равно очень интересно познакомиться с городом.


Далее под рюкзаки и от Ялты до Балаклавы пешком. Первый день путешествия – посетили водопад в Ялте. Подошли и видим какую-то непонятную трубу. Спрашиваем инструктора, оказалось, что это водозабор для города прямо с водопада. Естественно все это дело портит вид, но делать нечего, вода необходима, поэтому приходится идти на подобные ухищрения. Когда сейчас говорят, что в Крыму мало воды, я знаю, что это действительно так. Крымский водовод до Ялты не доходит отсюда такие трудности. Каждый выкручивается как может. Потом был такой интересный подъем – с самого начала на 800 метров. С непривычки все устали! Запомнилось, хорошо пропотели! Несколько первых дней идет втягивание, а потом уже организм привыкает, на 4-5 день идется легко. И вот мы только вышли из автобуса и сразу 800 метров набора высоты. Шли по стандартному режиму – 45 минут идешь, и перерыв на 10-15 минут. Группа была разношерстная, но это проблема всех сборных групп. Пусть и говорят о степени сложности, далеко не все реально оценивают свои силы. У нас маршрут был представлен как сложный. Но это, конечно, не в спортивном, а любительском понимании. Рассчитано на тех, кто специально не занимается и не готовится. Состав был интересный – айтишники, бухгалтера, только встали из-за стола и сразу в горы! Люди сидячих профессий – было сложный маршрут, особенно для 3-4 человек. Плюс надо сделать скидку на возраст. У нас в группе были ребята от 28 до 40 лет. Это вам не молодые 20-летние ребята-спортсмены!


На высоте 800 метров был первый привал. Не попали в то место, где хотели остановиться – там отдыхала администрация какого-то местного города, мол, нам туда нельзя (это сказали егеря, подъехавшие на мотоцикле). Пришлось останавливаться в другом месте, но мы нисколько не пожалели и не разочаровались. Место шикарное, открывается замечательный вид на Ялту прямо со скалы. Очень красиво. Вечером все вышли на обрыв и шикарный вид на город, море – незабываемые впечатления, просто потрясающе! В остальные дни было более размеренное путешествие – спуски и подъемы. Но виды, конечно, очень красивые. А в последний день были в Балаклаве, где закончили путешествие. Там посетил с экскурсией недействующую базу подводных лодок. Впечатлило! Целая система тоннелей в скале, толстенные 80-сантиметровые двери из стали. Коридоры все изогнутые. Спросили, оказалось, что в случае ядерного взрыва волна идет по касательной и быстрее теряет свою силу. Док для подлодок тоже изогнутый. Базу вывели из эксплуатации в 70-х годах прошлого века по одной простой причине – лодки, которые начали строиться в те времена, перестали входить по своему размеру в доки. В итоге полная разруха, а затем подготовка для проведения экскурсий и начали водить людей.


В целом, отдых достаточно доступный. Этот наш тур стоил 4 400 рублей за 6 дней. Т.е. это довольно дешево. Даже путешествие в Кирове с Летучим кораблем дороже – около 1 000 рублей в день, а здесь где-то 750 рублей. И в обычное время пользуется спросом. Если раньше в майские праздники выходили по 3-4 группы, то в 2014 году даже одну набрать не могут. В связи с известными в Украине событиями. Из самой Украины не едут, боятся, что могут не запустить обратно или какой-нибудь штамп еще поставят! А для меня это был подготовительный тур для поездки на Эльбрус.



Эльбрус, июль 2012


Для чего люди ходят в горы? Вроде бы простой вопрос, но почему-то однозначного ответа никогда не услышишь. Может быть, потому что нет универсального, правильного ответа? У каждого, кто идет в горы, своя цель, свой мотив. Достигнуть чего-то ранее для тебя невозможного. Испытать себя. Испытать друга или подругу, с которой идешь в поход. Доказать кому-то, что ты не хуже, что и ты смог, дошел. Переключиться, сбежать от действительности. Сделать замечательное фото на краю мира. Можно придумать еще много причин. Но надо ли это делать? Наверно нет. Все-таки альпинизм - это не горы. Это люди, которые вместе ходят в горы.


Во все это времена люди с почтением относились к горам. В преданиях многих народов говорится, что на вершинах самых высоких гор живут боги. Греки считали, что на горе Олимп обитает Зевс. А, по чеченской легенде, к горе Казбек цепями был прикован Пхармат (Прометей). Согласно этой легенде, Прометей был великаном, похитившим для людей огонь. За это боги жестоко наказали его. Но на этом страдания героя не закончились. Каждый вечер прилетает птица Удод и клюет его сердце. У балкарцев есть легенда, будто бы во время Всемирного потопа ковчег Ноя задел торчащую из воды вершину Эльбруса. Задел с такой силой, что вершина горы раскололась надвое. Ной, уставший плыть по воле волн, попросил у горы прибежища. Не простив непочтительного отношения, гора отказала. Проклял тогда Ной вершину: «И даже если у ног твоих будет весна, и цветы будут цвести, середина пусть осенью будет всегда, а вершины – вечной зимой». И с тех самых пор раздвоенная ковчегом вершина Эльбруса покрыта вечным льдом и снегом. А в военном 42-м году Гитлер послал своих ученых искать на склонах Эльбруса вход в легендарную Шамбалу. Привлекли к поискам и тибетских лам. Но совместные поиски так ни к чему и не привели. Ламы сказали, что Шамбала не хочет открываться злу. А еще поведали, что видят советские танки на улицах Берлина. И назвали срок – май 45-го года. За что и поплатились – были расстреляны у подножия Эльбруса.


Для меня альпинизм вообще и Эльбрус в частности начался за полгода до самого восхождения. С размышлений, как провести предстоящий отпуск. Подводные приключения уже были. Водные тоже. Что дальше? Или выше? Горы? А почему бы и нет? Опыта горных походов, не говоря уже об альпинизме, у меня не было никакого. Начал с изучения вопроса по Интернету. А какие вообще у нас есть горы? Что надо знать и уметь, чтобы отправляться в горы? Какая нужна экипировка? Насколько тяжело это физически? Даже беглого знакомства с материалами Интернет – сайтов, посвященных горам, было достаточно, чтобы понять – это отнюдь не развлечение, а большая тяжелая работа и борьба. Борьба с самим собой. Не с горой. Ее нельзя «покорить», как говорят некоторые. Они стояли задолго до нас, и будут еще очень долго стоять, когда нас уже не будет. Человек может лишь ненадолго взойти на гору, если ОНА захочет его пустить. Провести немного времени на вершине, на мгновение воспарив над облаками. И спуститься вниз если ОНА так решит и захочет отпустить маленького человечка, нарушившего ее покой.


Итак, Эльбрус. Вот на эту гору, овеянную различными легендами в эпосе многих народов, предстояло взойти. Обязательным условием успешного восхождения является, среди прочего, наличие необходимой для такого случая экипировки. Кстати, весьма недешевой. На тот момент у меня не было практически ничего. Пришлось изучать по Интернету, в чем же сейчас люди ходят в горы. Узнал много нового про современную высокотехнологичную одежду. Полгода помаленьку прикупал необходимое снаряжение. Старался брать товар только известных, зарекомендовавших себя марок, которые делают снаряжение для альпинистов – Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Когда с экипировкой вопрос более-менее прояснился, я задумался о физической подготовке к походу. Для начала, в качестве разминки, сходил в пешеходный поход по Крыму в мае. К своему огорчению понял, что с такой физической формой на Кавказе делать нечего. Пришлось срочно, т.к. время уже сильно поджимало, заняться физкультурой. А лучший способ подготовиться к восхождению в горах – это бег. Также очень полезны занятия плаваньем. Зимой хорошо было бы побегать на лыжах. Но сейчас уже было лето, время для лыжных занятий ушло. Какие нагрузки давать при беге? Для себя решил просто – начинаю с 2-х километров в день, постепенно наращивая дистанцию, через 3 недели довожу до 10-и километров. Задачу выполнил, хотя конечно, при 10-ти километровых пробежках о ежедневных тренировках не могло быть речи – организм не успевал отдыхать. Надо было перекроить режим и состав тренировок. Проконсультировавшись с профессиональным тренером, остановился на трех полноценных тренировках в неделю. Как показала практика, этого было достаточно для подготовки к походу. За 3 месяца такой подготовки сбросил 10 килограмм лишнего веса. Такой результат обнадеживал, но конечно ничего не гарантировал. Надо было раньше начинать занятия, хотя бы за полгода, а лучше за год. Чтобы перед выездом в горы, за 2-3 недели до восхождения, немного сбавить темп тренировок для восстановления сил организма. Ведь при таких активных тренировках перед самой поездкой есть еще один риск – снижение иммунитета. Неожиданно могут «всплыть» болячки, о которых ты и не подозревал. А протекание заболеваний в условиях высокогорья проходит значительно быстрее, чем на равнине. Накануне отъезда у меня поднялась температура до 38 градусов. Больше никаких видимых, для меня, неспециалиста, симптомов не наблюдалось. Бегать по врачам времени уже не было. Встал вопрос – ехать или нет. Взвесив все за и против, решил рискнуть. В конце концов, у меня было несколько дней на лечение, пока буду ехать на юг с пересадкой в Москве. Как оказалось, я принял правильное решение. Через пару дней я чувствовал себя нормально.


До Пятигорска, где была назначена встреча группы, добирался на поезде. Несколько удивился вопросу проводника о моих документах. Оказалось поезд идет через Украину и нам предстоит двойное пересечение границы. Документы у меня были в порядке. Никакого подвоха от таможенников я не ожидал. А зря. Как оказалось, в поездах нельзя провозить ножи с фиксирующимся лезвием. А у меня был именно такой. И у молодого паренька из Удмуртии, с которым мы ехали в одном купе, тоже был нож такого же типа. Границу России-Украины проехали нормально. Уже на территории Украины к нам в купе заваливается полицай. Спросил у моего попутчика, Миши, есть ли с собой нож. Конечно есть. Покажите. Я сижу рядом, а на столе лежит мой нож. Но полицейский на него даже не смотрит. Короче, после короткого разговора в тамбуре, нож Михаила уходит вместе с полицейским.


В Пятигорске группа собиралась ранним утром на вокзале. Всего нас было трое: наш гид Александр, Иван и я. До открытия продуктового магазина было несколько часов, и мы решили немного прогуляться по городу, по его старой части. Город довольно чистый. Неширокие улочки. Прямо на улице стоит домик, где бесплатно можно попить нарзан. Типичный приморский городок.


Купив провизию, мы вернулись на вокзал, где нас уже давно ждал микроавтобус. Погрузились и отправились в трехчасовую поездку до ущелья Адыл-Су в Приельбрусье. Местный колорит почувствовал еще в дороге, когда заехали на заправку. Давно я не видел таких старых бензоколонок. Причем ни одна не работала. Но зато рядом стоял бензовоз, и желающие могли заправиться прямо из него. Отличный сервис!


По дороге купили пива по 63 рубля за 2.5 литра. Похоже, что такое акциз там никто не знает. Кстати, неплохое пиво, свежее. И еще очень понравились местные яблоки. Вкусные, сочные и недорогие.


Стада коров свободно разгуливают по дороге, чувствуя себя хозяевами. Никто за ними не приглядывает. А куда там денешься из ущелья? Особенно много коров скапливается на мостах. Им там прохладно от реки и продувает ветром. Состояние дорожного покрытия на мосту соответствующее – как в хлеву. Местные джигиты, на своих железных конях, аккуратно объезжают стада, стараясь никого не задеть.


По дороге проехали несколько стационарных блокпостов. Солдаты, дежурящие на блокпостах не любят, когда их снимают на фотоаппарат. Но несколько снимков удалось сделать.


Город Тырныауз, центр Эльбрусского района, был построен как город горняков, добывающих вольфрам и молибден. Расположен он на высоте 1300 м над уровнем моря. Когда в 1938 году в результате геолого-разведочных работ стало ясно, что руды вольфрама и молибдена пригодны для промышленных разработок, было принято решение о строительстве вольфрамово-молибденового комбината. Комбинат в советское время работал, давая возможность жить всему городу, был градообразующим предприятием. В девяностых годах комбинат закрыли. В настоящее время попытки реанимации комбината ни к чему не приводят, т.к. добываемые здесь вольфрам и молибден очень дороги и не могут конкурировать с металлами, поставляемыми из КНР.


Остановились мы в палаточном лагере в ущелье Адыл-Су. Выпили пивка за знакомство. Прогулялись до пограничного поста. За ним располагались альплагеря Шхельда, Эльбрус, Джантуган. Но без пропуска в приграничную зону в них не попасть. А пропуск надо заказывать за 2 месяца. Сфотографировавшись на фоне гор и поста, стали спускаться обратно в лагерь. По пути зашли на кладбище погибших альпинистов, расположенное неподалеку в лесочке на склоне горы. Могил было не очень много, штук 20-30. Были там и совсем молодые ребята и девчата. Были и альпинисты в возрасте. Александр рассказал историю гибели девушки, которая погребена на этом кладбище. Во время восхождения на Эльбрус неожиданно испортилась погода. Спуск с вершины превратился в операцию по спасению жизни. В сложных погодных условиях альпинисты теряют из вида девушку, которая отстала от основной группы. Больше ее никто живой не видел.


На следующий день нас ждал первый акклиматизационный выход в горы с двумя ночевками. Вышли утром. Спустились по дороге до поселка Эльбрус. Прошли через него, ненадолго зайдя в магазин докупить хлеба. Набрав пару сотен метров по высоте, вышли к нарзанному источнику. Необыкновенно вкусная вода мощным потоком бежит из аккуратно вставленной в склон ущелья трубы. Незабываемый, ни с чем несравнимый, освежающий вкус. Красота окружающих тебя гор. А внизу, как на ладони, виден поселок Эльбрус. Но расслабляться рано. Надо в путь.


Пошли вдоль реки Ирик по ущелью Ирик. На пути встречаются восходители на Эльбрус с Востока. Обычный диалог: Здравствуйте! С Эльбруса? Сходили Гору? Иногда Александр задавал еще несколько вопросов, или подсказывал путникам какие-то моменты. И дальше, и выше. До ледника Ирик не пошли, а свернули в ущелье Ирикчат. Пожалуй, самые яркие впечатление о красоте гор связаны именно с этим ущельем. К сожалению, фотография не может передать всего величия и силы гор. Это надо видеть, надо пережить на месте.


Поднявшись на высоту 2600 метров устроили первую ночевку. Недалеко от палатки протекал горный ручей, текущий с ледников. Иван отправился освежиться в маленькую купель, образованную запрудой на ручье чуть ниже по теченью. Сказать, что вода бодрит – ничего не сказать. Обжигающе холодная, ледяная. Тем временем солнце село за гору. Сразу сильно похолодало. Мы полезли в рюкзаки за теплыми куртками и флисками. Вдоль ущелья поползло облако тумана. Это холодный воздух, спускающийся с высоких гор, встречается с прогретой солнцем землей в ущелье, на глазах образуя облако. Проходит десять-пятнадцать минут – и мы в тумане. Видимость не более ста метров и продолжает сокращаться. Пора, предварительно убрав все вещи под полог палатки, предохранив тем самым их от намокания, укладываться спать. Но не спится. Вполголоса говорим о жизни. О местах, куда ходили с рюкзаками. О планах на будущее. Вдруг тишину ночи разрывает резкий крик птицы. Замираем. Тишина. Темнота. Стоп, а где Иван? Он хотел почитать какую-то книжку на английском языке перед сном около палатки при свете налобного фонарика. Но света рядом с палаткой не видно. Высовываемся из нее по разные стороны. Кричим в ночь. Усиленно вглядываемся в темноту, надеясь заметить луч света. Что с ним случилось? В голове проносятся разные мысли. Через несколько бесконечно длинных секунд ожидания увидели мелькнувший метрах в пятидесяти свет. Отлегло от сердца. Оказалось, он отошел сделать несколько ночных фотографий гор, не предупредив никого. Необдуманный поступок. Это же горы. Надо быть аккуратным. А хождение ночью в одиночку с фонариком по осыпи камней может привести к весьма плачевным последствиям. Перед сном все замеряем пульс. Насчитал 117 ударов в минуту. Это запустился процесс акклиматизации. Оказавшись в горах, тем более в первый раз, необходимо очень внимательно прислушиваться к самочувствию, чтобы избежать негативных последствий воздействия высоты.


На следующий день отправились дальше, под перевал Российских офицеров. Постепенно травы под ногами становится все меньше и меньше. Только камни. Больше и маленькие. Все чаще попадаются островки снега. Выходим на небольшую ровную площадку на высоте 3600 метров. Рядом находятся большие валуны и снежник. Оставляем рюкзаки и уходим на перевал налегке. Попутно Саша рассказывает, как правильно ходить в горах. Например, при подъеме и спуске по склону необходимо соблюдать минимально возможный интервал между участниками. При таком движении случайно сорвавшийся из-под ноги ведущего камень, не успев набрать скорости, будет остановлен следующим за ним туристом. За разговорами постепенно поднимаемся на перевал. Это мой первый перевал. Категория трудности перевала 1Б. Высота 3819. Технически ничего сложного собой не представляет. Но с эмоциональной стороны – огромный шаг вперед. Первый шаг. А первый шаг – самый трудный. И вот мы на верху. Открываем пластиковую бутылку, оставленную в туре из камней на перевале. Там записка от последней проходившей здесь группы. Кто, куда идут. Когда прошли. Чью записку забрали, вложив свою. Спрашиваю, а мы будем писать? Оказывается, ее пишут только при прохождении перевала, т.е. поднявшись на перевал с одной стороны и спустившись другой. Наш же спуск идет по пути подъема.


На спуске с перевала заметили трех горных козлов – туров, которые внимательно следили за нами с горных круч. С неимоверной легкостью, как будто на крыльях, они скакали по отвесным стенам. Я представил, с какой скоростью пройду этот путь я. Сравнение явно не в мою пользу. И не в пользу человека вообще. Понаблюдав за нами издалека, они спускаются ниже. Надеются поживиться чем-нибудь вкусным. Но у нас самих провизия со счету. Кормить трех здоровенных туров не входит в наши планы. Перед отбоем все припасы надо надежно спрятать, чтобы следующий день похода не стал «разгрузочным» в плане еды. По пути к лагерю происходит неприятность. Наступив на подвижный, «живой», камень я неудачно падаю на трекинговую палку и загибаю ее посередине. Посмотрел, вроде трещин нет. Попробую выправить, если не сломаю. Без нее на Эльбрус тяжело идти.


Вечером измеряли пульс. 97 ударов в минуту. Организм привыкает к высоте. Голова немного тяжелая, но не болит. Это хорошо.


Переночевали нормально. Туры близко не подходили. Поживиться в лагере им было нечем. Они это наверно чувствовали.


Утром встали. Позавтракали. Палатка вся сырая от росы. Но пока солнце не взойдет, ее не просушить. Пришлось ждать. Успели сфотографироваться, позагорать, не спеша собрать рюкзаки. Освещенная солнцем, палатка быстро высохла. Начали спуск. Навстречу попадалось много восходителей, в основном иностранцы – чехи, словаки, итальянцы.


В ущелье Ирик сходили до водопада. Умылись, сделали пару снимков на память и дальше в дорогу.


Попили холодной воды из нарзанного источника, запаслись впрок. В поселке Эльбрус купили бутылку Айрана домашнего приготовления. Он настолько густой, что его надо есть ложкой. С тем, что у нас в магазинах продают – никакого сравнения. Просто два разных продукта.


Пришли в «Саклю» – наш гостевой дом. Установили палатку. Сегодня до вечера - отдых. Можно немного расслабиться. Поужинали с двумя чехами. Один оказался директором крупного мебельного магазина. Второй – подполковником, начальником криминальной полиции. Оба неплохо понимают по-русски. Все-таки хорошо их учили русскому языку в Чехословакии. Они нас угостили чешской водкой. Мы их – местным пивом. Приготовили борщ. Отлично посидели, расслабились. На следующий день они тоже собирались на Эльбрус. Причем подниматься планировали в ближайшую ночь. Просто монстры.


Вечером обнаружилась еще одна проблема с амуницией. Моя трекинговая обувь не выдержала испытания кавказскими тропами. Подошвы на обоих ботинках лопнули. Совершать восхождение в такой обуви не было никакой возможности. Надо было брать ботинки в прокат. Покупать нормальную альпинистскую обувь на один раз – слишком дорогое удовольствие.


На следующий день утром за нами должна была приехать газель, чтобы забросить нас к подножью Эльбруса. Прибыла она с опозданием на час. Вообще пунктуальность – нехарактерная черта жителей гор. Там никто никуда не торопится. Жизнь течет размеренно, без суеты. Опоздали на час – ничего страшного! Другой менталитет. Погрузились в газель. По пути оставили на хранение в одном из отелей ненужные на восхождении вещи. В прокате взял ботинки, качественные и недорогие, 250 рублей в сутки. В последствии неоднократно убеждался в правильности данного решения. Настолько они облегчили восхождение. И кроме физической составляющей – хорошая обувь на ногах – важна и психологическая составляющая – уверенность в своей экипировке и, как следствие, уверенность в достижении цели.


На старом подъемнике поднялись до станции «Мир», расположенной на высоте 3500 метров. Здесь уже было мокро, прохладно и дул ветер. Температура +5°С. Надели теплые вещи. Хорошо, что у нас их было предостаточно. На тех же, кто забрался сюда просто прокатиться на подъемнике и посмотреть на горы, было жалко смотреть. Резкий подъем на высоту, ветреная погода с моросящим дождем и отсутствие теплой и ветро-влагозащитной одежды делала из экскурсантов настоящих мучеников. Многие, только выйдя из здания канатной дороги, делали пару снимков на память и замерзшие быстро возвращались назад греться. Нас же путь лежал еще выше. По кресельной канатной дороге поднимаемся до отметки 3870 метров. Все. Дальше пешком. Можно конечно подняться и на ратраке – специальной машине на гусеничном ходу, используемой для подготовки горнолыжных трасс, а также для перевозки грузов и спасательных работ. Но это как-то неинтересно, неспортивно. Решили подниматься пешком до высоты 4200. Это и будет наш передовой базовый лагерь, из которого будем выходить на штурм вершины. По пути проходим «Бочки» – лагерь для альпинистов, представляющий собой огромные железные бочки, в которых размещены 4 кровати и небольшой стол. В них размещаются, если необходимо провести акклиматизацию на горе. Можно и на штурм выходить от бочек. Хотя пешком получается далековато. На ратраке в самый раз. Но мы уже были на этой высоте. Нам надо выше. На 4100 метрах находятся остатки сгоревшей в 97 году самой высокогорной гостиницы в мире - «Приют 11». В те непростые девяностые годы он остался практически без присмотра. Из-за халатного обращения с огнем при приготовлении еды вспыхнул пожар. Жертв не было, но приют был полностью уничтожен.


Остановились мы на скальной гряде, образовавшейся после прохождения здесь лавового потока. Место отличное, ровное, защищено от ветра. Только вот огромный камень, который нависал прямо над палаткой... Оглядел его с одной стороны, с другой. Вроде и крепок. Но весь в глубоких трещинах. А чуть ниже места стоянки увидел кусок, когда-то отколовшийся от него. Сами собой в голову приходили слова из песни Высоцкого «… и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил …». А потом вспомнил другие слова «Отставить разговоры. Вперед и вверх, а там… Ведь это наши горы, Они помогут нам!». Надо спокойно готовиться к восхождению.


Ночью не спалось. На высоте вообще засыпается плохо и сон поверхностный. Таково влияние высоты. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше давление. А следовательно, и содержание кислорода во вдыхаемом воздухе. Сначала организм пытается бороться с его нехваткой учащением дыхания. Возрастает частота сердечных сокращений. Появляется одышка. Если мы поднимемся выше, то этого будет недостаточно. Должны произойти более глубокие изменения в организме. Полную акклиматизацию получают, находясь на высоте в течении 3 недель. Если набирать высоту слишком быстро, пока еще ты не освоился с высотой, может развиться горная болезнь. Ее проявления, по нарастающей: головная боль, нарушение сна, перепады настроения, потеря аппетита; слабость, тошнота и рвота, повышение температуры тела; развитие отека мозга или легких, кома и смерть.


На следующий день был запланирован выход до скал Пастухова. Это каменная гряда, названная в честь русского военного топографа, альпиниста, геодезиста, гляциолога и исследователя кавказа Андрея Васильевича Пастухова. Нижний край скал находится на уровне 4600 метров. Верхний – 4800. Подъем на эти скалы технически не сложен, но важен в плане прохождения акклиматизации перед штурмом вершины. Последняя проверка себя и снаряжения. Перед выходом надеваем кошки. Учимся в них ходить. Завтра эти умения очень пригодятся.


Дошли до скал быстро. Погода стоит отличная. Но надолго ли? Она уже и так 3 недели благоволит восходителям. Когда-то это должно закончиться. На небе появляются характерные облачка – предвестники плохой погоды. Завтра надо обязательно попытаться сходить гору. Второго шанса, скорее всего, погода уже не предоставит.


Сфотографировавшись на скалах, спускаемся к палатке. Снег мокрый. Под талым снегом журчат ручьи. Стараемся их аккуратно обходить. Хоть мы и в непромокаемой горной обуви с мембраной, мочить ноги без необходимости никому не хочется. Просушить ее будет сложно.


Александр пошел в лагерь. А мы с Ваней решили сходить до соседней скальной гряды, где мы еще небыли. Для лучшего привыкания к высоте надо не сидеть, а двигаться. Не быстро, без резких нагрузок. Но постоянно.


Погуляв еще с часок, пошли тоже к палатке. Надо ужинать, готовиться к завтрашнему восхождению и пораньше ложится спать. На штурм вершины выходят в около 3 часов ночи. Обычно подъем занимает 8-10 часов. В час дня, независимо от того, дошел ты до вершины или нет, надо поворачивать назад, чтобы засветло вернуться в лагерь. Нельзя допускать холодной ночевки. Так называется ночевка без палатки и спальника. Мы ведь идем налегке, и ничего для проведения комфортной ночи на горе с собой не берем. Только ледоруб, термос с горячим чаем. Перекус – горстка орехов и сухофруктов. Запасные перчатки и куртка.


Легли спать. Но что-то не спится. Всевозможные мысли лезут в голову. Как встретит нас гора? Какая будет погода? И еще десятки вопросов. Важных и не очень. Ты стараешься их обдумать, пропустить через себя. Потом до меня доходит – это же высота играет с нами такую шутку. Один из симптомов горной болезни – плохой сон. Надо успокоиться и постараться заснуть. Может какую-нибудь таблеточку принять из моей аптечки? Нет, постараюсь уснуть без лекарств. Если через полчаса не усну, то тогда приму. Пока просто посчитаю баранов. И не простых, а горных. Один горный баран, два горных барана, три горных барана. И незаметно проваливаюсь в сон. Около десяти часов вечера сквозь сон слышу надрывный гул ратраков, идущих наверх. Значит, что-то случилось. Поздновато для прогулок. Через некоторое время они пошли вниз. Уже с незадачливыми альпинистами на борту. Оказывается пара туристов, не набрав достаточную акклиматизацию, пошли на скалы Пастухова. И там их накрыла горняшка – горная болезнь. Передвигаться самостоятельно они уже не могли. Пришлось вызывать технику для срочного спуска вниз. Сброс высоты – лучшее и единственное лекарство от горной болезни. Всевозможные медицинские препараты только облегчают симптомы, не устраняя самой причины. И за этим кроется большой риск. Медикаментозно подавив сигналы, которые подает организм -«Выше нельзя подниматься!» - мы можем добраться до высот, откуда без посторонней помощи уже не сможем спуститься, тем самым загнав себя в ловушку. При этом надо понимать, что спасатели – они конечно сильные, выносливые, с отличной акклиматизацией Люди. Но они Люди (именно так, с большой буквы), но не БОГИ. Не надо сознательно доводить ситуацию до той критической отметки, когда ты уже сам не можем с ней справиться. Необходимо прогнозировать возможные варианты развития событий. Спасатели, конечно, сделают все возможное, чтобы получивший свою порцию адреналина горный турист (альпинист) был спущен вниз, живой и по-возможности здоровый. Причем делают это, зачастую рискуя своей собственной жизнью. Если у человека есть желание испытать себя на прочность в экстремальных условиях, то пусть на кон будет поставлена его собственная жизнь. А не жизнь десятков людей, пытающихся его спасти.


Проснулись около часа ночи. Рюкзаки уже были собраны с вечера. Саша первый вылез из палатки. Критически осмотрел небо. Облака. Звезд не видно. Это плохо. Погода начинает портиться. Пошлые ночи были звездные. Принимаем (точнее, до нас доводят) решение, что попытку восхождения надо попробовать совершить этой ночью. Потому что другой возможности, в ближайшие дни, возможно, уже не будет. Но надо быть готовым, что при плохой погоде придется отступить, не достигнув вершины. Ну что же, рискнем. Одеваем кошки, рюкзаки за спину, и вперед.


Выходим со скальной гряды на снег. На маршруте уже видны гирлянды фонариков, которыми восходители освещают себе путь. Причем огоньки видны как выше, так и ниже нас. Начинаем движение. Шаг, еще шаг. Идем зигзагом. Ноги расставляем широко, на ширину стопы, как учили, чтобы не попасть острыми кошками по ноге, не упасть на склоне, не повредить ногу. Нас догоняет ратрак, идущий откуда-то снизу. Наверно от Приюта 11. У него на борту человек 20 альпинистов. Поехали брать вершину, блин. Нет, такой альпинизм нам не нужен. Мы уж сами, на своих двух дойдем.


Через пару десятков метров Александр останавливается и поднимает из снега фотоаппарат. Кто-то обронил. Обидно будет дойти до вершины и узнать, что не только не на что сфотографироваться на вершине, но и потеряны все фотографии с поездки. Конечно, попутчики поделятся снимками. Но самые красивые, родные снимки, увы, будут утрачены. Как найти сейчас хозяина? Решили спрашивать у встречных и обгоняемых по поводу фотоаппарата. Вдруг найдется хозяин?


Подходим к месту привала, от которого отошли с десяток восходителей. На замле лежит полуторалитровая пластиковая фляга для воды. Окликаем отошедшую группу – кто флягу забыл? В ответ кричат – «Не нужна, забирайте, если надо!» Действительно, ее содержимое на морозе заледенело, кристаллизовалось и перемещалось внутри банки как густая сметана. Толку от такого питья немного. А подъем только начался. Кто-то остался без питья. Хотя группа идет большая. Поделятся. Проблем не будет. Надо было термос брать на восхождение. Желательно, с красным чаем. На высоте он идет лучше, чем черный или зеленый. Или можно использовать специальные энергетические напитки для спортсменов. И вообще, вкусовые ощущения на высоте меняются. Хочется есть больше острых приправ. Обычная еда может совсем не пойти, казаться пресной и безвкусной.


Подходим к скалам Пастухова. Поправляю фонарик на голове. И вдруг до меня доходит – я не взял солнцезащитные очки. Да, это номер. Говорю об этом Александру. Он подносит руку в голове – тоже забыл взять очки. А без них на горе никак. Ситуация. Выругался. Что делать? Если поворачивать назад – в этот день уже не успеем взойти повторно. Начинаю искать варианты. У меня есть ветрозащитная маска. На уровне губ в маске есть сеточка для дыхания. Если ее натянуть повыше, на уровень глаз, то дорогу, при ярком свете, будет видно. Попробую так и сделать. У Саши в рюкзаке есть запасной комплект очков. Прорвемся!


Чуть выше скал Пастухова нагнали первую большую группу восходителей. Это ратрачики, обогнавшие нас по пути. А сейчас мы их обгоняем, несмотря на большую фору. Хорошо идем. Тропинка медленно забирает влево. Понимаю, что выходим на косую полку. Становится светлее. Уже можно идти без фонариков. Шаг. Шаг. Шаг. Ещё много, много шагов в гору. Солнце показывается над горой, освещая своим светом горы главного кавказского хребта. Узнаю Донгуз-Орун с его ледником «Семерка». Действительно, этот ледник в середине горы делает поворот на 90 градусов, образуя профиль, напоминающий цифру семь. Его мы видели еще на выходе в ущелье Ирик. Напротив нас возвышается Чегет. И еще множество вершин и ледников, названия которых я не запомнил. Вот мы и встретили рассвет на вершине Европы. Склон становится все положе и положе. Мы выходим на седловину. Это огромное ровное поле между двумя вершинами Эльбруса, Восточной и Западной. Оно кажется огромным. Метров 800 длинной. Надо надевать маску, беречь глаза. Солнце уже светит достаточно ярко. На седловине устроили небольшой перекус. Съели по горсти сухофруктов, сделали по глотку чая. Еда не производит никакого впечатления. Просто на автомате кинул пищу в рот, немного пожевал. Проглотил. Никаких вкусовых ощущений. Это тоже одно из проявлений высоты – потеря аппетита и изменение вкусовых ощущений. Хорошо хоть обратно еда не просится. Лежит себе спокойно на дне желудка и, не спеша, переваривается. Зато чай попили с большим удовольствием. При движении в горах теряешь очень много воы, до 5-6 литров в сутки против 2-3 литров при нормальных условиях на равнине. Это происходит, в основном, с потом и через легочное дыхание, так как воздух на высоте очень сухой. Через 5 минут двинулись дальше. Проходим мимо фумарол. В нашем случае это отверстия, располагающиеся на склоне вулкана и являющиеся источником горячих газов. Газы, которые из них выходят, могут быть и непригодные для дыхания. Но эти фумаролы вполне безобидны. Даже наоборот, в них можно переждать непогоду, так, как воздух внутри их теплый, не ядовитый, а вход в фумарол узкий, но в него свободно проходит человек.. Сам же фумарол напоминает пещеру, где могут разместиться до 20 человек. Метрах в 50 от них видны остатки разрушенной ветрами хижины. Ее поставили пару лет назад для того, чтобы у туристов, застигнутых непогодой на горе, был шанс переждать непогоду в хижине, в относительном комфорте и уюте. Однако деревянная конструкция не смогла противостоять ураганным ветрам, дующим на седловине. Может быть, позже будет построено более надежное убежище. Но пока для спасения лучше, чем спрятаться в фумаролах, ничего не придумали.


За седловиной идет крутой подъем на западную вершину. Аккуратно проходим его, и выходим на плато. С него уже видна вершина. Это небольшое возвышение, метров 15 высотой. Преодолеваем его на одном дыхании, еще один рывок, а все. УРАААА!!! Дошли!


Что ты испытываешь, когда стоишь на вершине горы? Конечно, радость от достижения вершины. Взошли. Достигли. Куда не поверни голову, смотришь сверху вниз на горы. Облака тоже где-то внизу. Ты на вершине. И понимаешь, что с этой точки дорога идет только вниз. Дышится тяжело. Высота давит, дает о себе знать. Сбрасываем рюкзаки. Достаем фотоаппараты. Надо сделать обязательное фото на вершине у тура. На западной вершине Эльбруса это камень высотой с метр. Около него лежит множество флажков, которые оставили здесь восходители. Несколько панорамных фото. На вершине находимся минут 10-15. Потом надо вниз. Погода портится.


Быстро доходим до седловины.Чувствую, движения становятся какими-то плавными, как в замедленной съемке. Накрыло. Медленно, но иду. Надо сбрасывать около километра высоты, чтобы отпустило. Выпили по глотку чая. Ощущения, будто заново родился. Откуда-то появились силы. Не зря взял большой термос, на 1,5 литра, вместо рекомендуемых литровых. Без этих чайных пауз было бы значительно сложнее. На середине косой полки нас догоняют соседи. Наши палатки стоят рядом. Оказалось, у них есть запасной комплект очков, который пришелся мне очень кстати. Можно наконец-то снять маску.


Вот уже прошли косую. Сейчас прямо вниз, до скал Пастухова. Высота еще дает о себе знать, но состояние улучшается.


Поворачиваюсь, бросаю прощальный взгляд на вершины. Над ними уже образовались облако. Те, кто сейчас находится на вершине, не только не смогут сделать хороших снимков. Если бы не вешки, которые стоят через каждые 30 метров, можно и заблудиться на вершине, выйти на сброс, сорваться.


Солнце подтаивает снег, который держит отдельные камни. Один из них, размером с большой арбуз, срывается в 15 метрах от меня и начинает неспеша катиться вниз. Кричу «Камень!». Скорость небольшая. Может остановиться сам, тормозя по фирну? Нет. Прокатившись несколько метров и не встретив преграды, он уже разогнался по крутому склону. Ударяется о другой, более крупный камень и подпрыгивает на вверх на пару метров. Пролетает метров пятнадцать в воздухе и ударяется о твердый фирн, высекая фонтан снежных брызг, и продолжает, подпрыгивая как мяч, лететь вниз. Метрах в двухстах внизу идет паренек. Камень летит прямо на него. Никогда не видел, чтоб так быстро бегали с рюкзаком. Успел отбежать. Камень прошел от него метрах в трех.


Минут через 30 дошел до палатки. Саша налил энергетический напиток. Каждый глоток буквально придавал сил. Поздравил с восхождением. Поздравляют с горой именно внизу, по приходу в базовый лагерь. Кстати, большинство аварийных ситуаций случается не на подъеме, а на спуске. Усталость, подтаявший снег, увеличивающий лавинную опасность и вероятность камнепадов. Переменчивая погода после полудня. Наступление сумерек и еще множество факторов могут привести к несчастному случаю в горах.


Есть после таких физических нагрузок совсем не хочется. Полежать бы, вытянув ноги, хотя бы пару часов. Но времени нет. Надо сегодня успеть спуститься вниз в лагерь. Забрасываю в рот несколько кусков еды. Жую. Глотаю. Вкуса не ощущается. Просто восполняю потраченные калории, белки, жиры и углеводы.


Палатка собрана. Наши соседи ушли вниз 15 минут назад. Мы выходим вслед за ними. Гора уже вся затянута сплошным облаком. Начинается чувствоваться влажность, которая с потерей высоты превращается в моросящий дождь. На подходе к станции Гарабаши идем по снежной каше. Пытаемся обходить, по мере возможности, лужи в снегу. Правда, не все они видны. Пару раз проваливаюсь в снег, под которым стоит вода. Если бы не добротная обувь, которая на мне одета, точно бы все ноги были сырые насквозь. А эти ничего, терпят, сопротивляются воде. Подходим к канатной дороге. Очередь стоит человек 50. В основном экскурсанты. Легко одеты, не по погоде. Все рвутся вниз. Подходит наша очередь. Садимся в мокрые кресла канатной дороги. Идет уже довольно сильный дождь. Ветер болтает тебя в воздухе на маленьком сидении. Невдалеке видны разряды молний. Пахнет озоном. Стекающая по ногам вода наполняет ботинки водой. Все-таки промочил ноги. Не с низу, так с верху. Гамаши спасли бы меня от этого, но я их уже снял.


Спустились до Азау – низшей точки канатной дороги. Машина ждала нас уже под парами. По пути в Саклю сдаю прокатную обувь, которая так меня выручила. Затариваемся фирменным пивом «5642». Имеем право, сходили гору! Отмечали восхождение в кафе. Балкарские хычины, лагман, пиво. Переночевать захотелось в комфортных условиях. Надо принять душ, просушить одежду. Сначала обратился к хозяйке «Сакли» по поводу номера. Объявили цену 500 рублей за одно место в двухместном номере с душевой кабиной на блок из 2 номеров. Хорошо. Согласился. Заселился. Получил белье. Потом началась выуживание денег. Оказалось, надо за номер заплатить 1200, чтобы не никого не подселяли. Или надо будет переезжать в другой номер. Надо отметить, что большая часть гостиничных номеров пустовали. Потом цены начали падать 1000, 800, 700. Правда, оставаться после такого «радушного» приема мне уже и за 500 рублей в ней не хотелось. Не хотят заработать – не надо. Гостиниц в ущелье море. Собрал снова рюкзак, перешел через дорогу. Заселился в другую гостиницу, метрах в 200 от первой. Номер в 2 раза больше, уютнее. Есть стол, Удобства в номере. Даже балкон есть. Цен вопроса - 500 рублей. Сказка! Только прилег на кровать и тут же провалился в глубокий сон. Сказалось выпитое пиво, усталость и недосып на высоте.


На следующий день, в 12 часов, за нами должна была приехать газель до Пятигорска. Но оказалось, что время на телефоне убежало ровно на полчаса назад. Синхронизировалось с какой-то левой базовой станцией. Собираться пришлось бегом.


Билеты обменяли на вокзале Пятигорска. Я уехал вечером этого же дня, Иван на следующий день.


Вот так мы сходили на высшую точку Европы, самую высокую гору Росси, Эльбрус, Западная вершина, 5642 метра, категории сложности 2А. Что дальше? На земном шаре еще много интереснейших и красивейших мест, где я не был. И где надо обязательно побывать. Может быть, даже вместе с вами, уважаемый читатель?



Настоящий экстрим!


На уровне скал Пастухова (Эльбрус) идет место, целое поле, где имеется «бутылочный» лед. Снега практически нет, сам лед перемороженный, очень плотный и очень гладкий. Кошки туда не втыкаются. Даже если будет срыв и у тебя в руках ледорубы, очень сложно остановиться. Смотрел фотографии с тренировок: альпинист имитировал срыв, осталась линия длиной метров десять от торможения этим ледорубом. И это притом, что он зарубился практически сразу, а если этого не сделать (неудачно упал), то будет практически невозможно зарубиться и остановиться. К тому же нельзя забывать и про камни, на которые тебя несет. Можно очень серьезно травмироваться. Учиться и тренироваться! Учиться и тренироваться настоящим образом!


Мысли о дайвинге


2008 год, Геленджик, пробовал заняться дайвингом. Сделал несколько погружений, последовательно увеличивая глубину: сначала с небольших глубин, 5-7 метров, потом дальше-дальше-дальше и до 18 метров. Погружался даже в условиях пещеры, сверху не вода, а камень! Пещера тоннельного типа, почувствовал более серьезную ответственность. Сертификат в 2008 не дали, позже сам знакомился с разными системами – PADI и CMAS.


Вообще, понимание имею. Хотя сертификата дайвера нет, но я считаю, что если едешь отдыхать и заниматься дайвингом, то обучаться и получать сертификат на курорте организационно неверно. Лучше это делать здесь, в Кирове, так как ты приезжаешь и должен погружаться, а не читать учебники. Курс знаний весьма ответственный и достаточно продолжительный. Когда я запланирую поездку с погружением (например, Красное море), то планирую пройти тренинги дайвинга в Кирове. Хочу обучиться непосредственно перед поездкой, чтобы знания не успели выветриться, чтобы погружался «по горячим следам», т.е. обучился и сразу поехал, пока в памяти все находится. Из опыта знакомых: приезжают на курорт, пытаются обучиться без предварительного опыта, а оказывается, что они это делать не могут из-за невозможности продуться – физиологическая особенность организма. Они этого даже не знали, так как не пробовали заранее. В бассейне ныряли, там 3-5 метров, продувались нормально, а на более ощутимых глубинах уже не получается. Отдых не сказать что испорчен, но пошел немного не так, как планировалось. Такие вещи необходимо прояснить для себя и отработать дома, в Кирове. 


Думаю, что рано или поздно все же займусь дайвингом, так как за время погружения в Крыму мне все понравилось. Новые ощущения, море эмоций, с рыбками поплавал – было интересно. До Большого Барьерного рифа, конечно, вряд ли доберусь, но Красное море не исключаю.



Планы и мечты


2013 году у меня выпал – съездить куда-либо не получилось, хотя, планировал в Карпаты и на Белуху. Но не получилось, а Карпаты сейчас даже не знаю, получится ли вообще, так как это Западная Украина, нас там сейчас особо никто не ждет. Надеюсь, что через какое-то время все нормализуется, и я все же съезжу туда. Белуха была закрыта из-за того, что она находится на самой границе, там сменился начальник погранотряда, который запретил приближаться к гос. границе. И все это из-за инициативы одного человека, что несколько плачевно – перегибы отдельных личностей. Взять, к примеру, горы в Непале – там все без проблем перемещаются, несмотря на то, что рядом граница с Китаем. А здесь у нас нельзя… Хотя, поднимали вопрос, чтобы эта территория была независимой, где пограничные правила не должны распространятся. Но все это затянулось на долгий срок, поэтому пока непонятно, когда можно будет оказаться на Белухе. Либо идти на свой страх и риск, чтобы потом столкнуться с пограничником, который не пустит дальше.


В 2014 году хочу съездить на Кавказ, в июле. Планы и мечты в целом? Очень хотел бы съездить в Непал. Мой коллега в январе 2014 года был там, очень приятные эмоции, 3 недели провел в горах. Там был трекинг и восхождение на 6 100 метров (гора Айлен Пик). Уклон градусов 70-80, что не очень просто, еще и температуры соответствующие.


Надеюсь, что еще увидимся на страницах «Аквамаринового мира».

Удачи вам в собственных начинаниях!  



Тоже интересно!



Об ЭЦ «Аквамарин»


После Шуи и во время подготовки к Эльбрусу я начал активно штудировать литературу на предмет экипировки и снаряжения для моих путешествий. Практически все авторы обращают внимание на значимость экипировки при занятиях альпинизмом. Если, к примеру, на сплавах по рекам в летнее время это не так актуально, то при путешествиях весной и летом, не говоря уже о восхождении в горы данный момент очень важен. Здесь требуется и термобелье, и трехслойный принцип одевания. Именно тогда начал интересоваться, что я могу купить в Кирове. Нашел Аквамарин – это один из лучших магазинов Кирова, где можно купить специализированную одежду для моих путешествий. Любые требования, за исключением самых жестких условий (профессиональный спорт или высота более 7 000 метров), полностью выполняются.



Об экипировке


Часть экипировки покупал в Москве, остальное в Аквамарине. Старался брать продукцию известных фирм: Marmot, Bask и Сивера, реже RedFox. К снаряжению этих компаний я и присматриваюсь. У меня есть тонкий комплект Marmot, второй комплект BASK - верх (Пингвин), Сивера низ, флисовые штаны BASK, брюки софт-шелл Marmot, Сивера Караган, Вирус Бустер. Экипировка очень хорошая, те требования, что я предъявляю ей, исполняются целиком и полностью. И заявлениям производителя тоже соответствует целиком и полностью. Вещи хорошие, стоят недешево, но цена оправдана. Одежда работает, ни на секунду не пожалел, что вложил деньги в покупку этих вещей.




К вопросу о важности экипировки. До того как я купил хорошие трекинговые ботинки, приобрел обычные (хотя сейчас понимаю, что лучше иметь хорошие трекинговые ботинки, например, Meindl). На Эльбрусе был выход, 4 000 метров и вот на этой прогулке я обычную свою обувь (для охотников, рыболовов и туризма) убил за два дня. Сходил наверх, спустился вниз, подошва треснула вдоль по всей длине. Причем, мы ходили не очень много и не очень долго, да и условия были вполне нормальными (сыпуха). Обувь моментом пришла в негодность. Инструктор говорит: конечно, можно сходить в такой обуви, но… Пришлось брать в пункте проката хорошие альпинистские ботинки, о чем нисколько не пожалел. Если ты не уверен, что будешь постоянно заниматься альпинизмом, то покупать специально себе такую обувь не нужно. Отдашь тысяч 15, а она большую часть времени будет просто лежать. Выгоднее и проще взять напрокат. Будет стоить рублей 250 в сутки. Да и на все случае жизни альпинистскую обувь сложно купить. Где-то нужно жестче, где-то мягче, не говоря уже о сезонности. В большинстве случаев требуется несколько пар, а обувь для альпинизма недешево. У меня есть обычные сандалии для начала восхождения (где тепло и зелено), а далее использую трекинговые ботинки. Для более серьезных условий ближе к концу маршрута могут потребоваться еще одни альпинистские «подкошечные» ботинки, но я пока без них обхожусь. Да и вопрос веса груза за плечами в рюкзаке тоже очень важен.



Приятное общение!


С друзьями и коллегами (которые имеют схожие увлечения) постоянно общаемся на эти темы, кто куда рекомендует сходить и что посмотреть. Но получилось так, что увлеклись таким видом путешествий независимо друг от друга. Зато интересно обсуждать какие-то моменты и вещи. Приятно, что интересы совпали. И это, конечно, послужило дополнительным поводом для сближения.



Что для меня путешествия?


Путешествия для меня – это не только познать мир и увидеть что-то новое. Сейчас помимо туристической части маршрута я планирую еще и познавательную составляющую. Несколько дней до и после смотрю достопримечательности в месте прибытия и убытия. Музеи, выставки, архитектура и т.д. Чтобы ноги отдохнули, и обязательно в ресторан сходить.




Приобрел множество новых знакомых, общаемся в основном через Интернет, так как находимся в разных городах России. Опытом тоже делимся. В частности, после майского тура в 2012 году мне посоветовали восхождение на Эльбрус, порекомендовали человека, который это организует, с ним и пошел в горы. Ну и еще один важный момент, что дал активный отдых – похудел на 18 килограммов. Когда начал заниматься этим, понял, что физическая форма не та, многое дается тяжело. Начал тренироваться после Карелии, так как идти на Эльбрус в такой форме бессмысленно.


Семья? Поддерживает меня в идее путешествий, но со мной пока не ездит, так как дочке еще всего 12 лет. Но мы иногда выбираемся на природу, походы выходного дня, отдыхаем, нагрузка в меру. Хотя, инструктор, с которым ходили на Эльбрус, рассказывал, что до меня ходила группа и там была девочка-американка (отец из Украины, профессор в университете), ей всего 8 лет. Это у нее уже вторая попытка, первая была годом ранее. Второй раз оказался успешным – дошла до победного конца.



Подробнее о Крыме (2012 год)


Любое большое приключение начинается с мечты. Потом оно обретает вид цели, становится осязаемым, все более и более реальным, пока не исполниться. А потом, когда дорога уже осталось позади, все запланированные тропки пройдены, все припасы съедены и все песни перепеты, опять начинает медленно уходить куда-то вдаль, растворяясь как в тумане, стирая из памяти подробности, забывая все плохое, тяжелое и оставляя в памяти только светлые воспоминания. И чтобы не забыть со временем что-то важное для меня, я решил написать этот очерк-воспоминание о крымском майском походе 2012 года. Мое желание пойти в крымский поход было одним из шагов, подготовкой к восхождению на высочайшую вершину Европы – гору Эльбрус. Но, не имея в прошлом не только альпинистского опыта, но и даже опыта горного туризма сразу идти на такую серьезную гору было бы неразумно. Надо было потренироваться на чем-то более простом, проверить свои силы, удостовериться в правильности выбранного пути. Мой выбор пал на Крым. Во-первых, трасса не слишком сложная, не категорийная. Хотя маршрут для Крыма довольно протяженный и сложный. Во- вторых, я очень давно не был на Украине вообще и в Крыму в частности, пожалуй, лет двадцать пять, с детства. Хотелось посмотреть местные достопримечательности, побывать в бывшем Крымском ханстве, позднее ставшем частью Российской Империи, и вновь, силу политических коллизий, перешедшим под власть Украины, некогда советской республики, а сейчас независимого государства. А в третьих – это была отличная возможность не только сходить в пешеходный поход, но и более-менее цивилизовано отдохнуть у моря. И так, билеты на поезд куплены, рюкзак собран, вперед за приключениями!


Мой путь на Украину пролегал через Москву, ну куда же без нее, без третьего Рима. Прямых поездов из Кирова до Симферополя в это время нет. Но это даже лучше, есть время постепенно «втянуться» в отдых, не нагружая печень слишком резко и сильно по прибытии на место. С попутчиками в поезде мне везло. Компания собралась разношерстная, но веселая и спитая. Дедок, годов семидесяти на вид, бойкий и веселый не по годам. Умеренное, но регулярное, употребление пива, а затем и водки, не давали ему грустить и подстегивали тусоваться наравне с нами, с молодежью. Рабочий - молдаванин, крепкий парень двадцати семи лет, в прошлом борец-вольник. Девушка, возвращавшаяся из затянувшегося на несколько месяцев отдыха у дальних родственников домой. И я, турист-отпускник, только что начавший свое двухнедельное приключение. Время пролетело незаметно. О чем только не говорили в этот вечер - и о спорте, и о веселых попойках, и о житейских ситуациях, которые случались с каждым из нас. Легли спать уже в третьем часу ночи, когда совсем сморил сон. Утром, наскоро умывшись, позавтракав и сдав постельное белье проводнице, вышли на перрон, радушно распрощались и, пожелав друг другу всяческих жизненных благ, растворились в Московском метро. Мой путь лежал в один из самых больших специализированных торговых центров Москвы, занимающийся продажей снаряжения и экипировки для рыбаков-туристов - ТЦ «Экстрим». Три с половиной (да, да, между вторым и третьим этажом есть еще этаж «2,5») огромных этажа торгового комплекса, где уместились сотни магазинов, торгующих всем, что может понадобиться человеку, когда он остается наедине с природой. Глаза разбегаются от такого разнообразия. После непродолжительного блуждания сориентировался и начал целенаправленно примерять нужную мне экипировку. В итоге купил много нужных в походной жизни вещей: комплект термобелья Marmot, штаны из ветро-влагозащитного материала Softshell этой же фирмы и еще много чего по мелочи. Я был уверен, посмотрев прогноз погоды и почитав отчеты других туристов, что температура в Крыму в это время будет 10-20 градусов. Оказалась 26-28, что абсолютно нехарактерно для данного времени года. В итоге пришлось нести в рюкзаке много ненужных в данном походе теплых вещей. Бывает. Пригодились они мне позже, но тогда я об этом еще и не догадывался. Кстати, весил он 23 килограмма. Зато когда приехал домой и встал на весы – не поверил своим глазам – скинул 4 килограмма за 6 дней похода. Это при том, что в походе ел, пил и ни в чем себе не отказывал. В плане еды, конечно.  




Моими попутчиками до Симферополя оказалась компания, по составу (но не по качеству) чем-то напомнившая мне вчерашних моих попутчиков. Нелюдимый пожилой мужичок, за все время поездки не сказавший и десятка слов по делу. Только ворчавший себе под нос и закрывавший все время окно в душном купе. Бывший спортсмен – пловец, а теперь водитель Игорь. Молоденькая и озорная девушка Ольга, которая ехала на слет любителей латиноамериканских танцев. И женщина пятидесяти лет, заместитель директора (и мужа в одном лице), по международным связям в государственном научно-исследовательском институте. Много пить, после вчерашнего, не хотелось, а чтоб лучше спалось – надо. Немного посидели, приняли пивка, поболтали, заполнили выданные проводницей таможенные бланки и стали укладываться спать.  


На границе досматривали нас не очень пристально. Наверно, потому что проезжали таможню глубокой ночью, часа в три. Все пассажиры в полусне протягивали пограничникам паспорта, они только говорили: «Поднимите веки (голову, точнее). Хочу взглянуть в ваши ясные очи». Ясных очей было немного. Кое-как проверив документы, нам, с миром и без потерь, разрешили следовать дальше. Бросилась в глаза разница между российскими и украинскими таможенниками. Наши, интеллигентного вида с высшим юридическим образованием и тщедушным телосложением. И украинцы, громилы в камуфляже с лицами, не обезображенными интеллектом. Разные страны – разные подходы к формированию штата сотрудников.  


Поезд прибывал в город Симферополь, где я планировал провести полтора дня. Комнату нашел легко, быстро и дешево. Прямо на вокзале маклеры предлагают какое угодно жилье, на любой вкус и кошелек. Быстро покидал вещи, принял душ с дороги и пошел знакомиться с городом. Полдня ушло на осмотр достопримечательностей: ботанический сад, водохранилище, художественный музей. Самое большое впечатление осталось от ботанического сада ТНУ. Могучие деревья, вековые дубы, раскинувшие свои огромные кроны и скрывающие отдыхающих от жаркого Крымского солнца. Огромный сиренарий и потрясающий аромат, витающий в воздухе от огромных цветущих кустов сирени. Многоголосье лягушек из соседнего пруда, рассказывающих всему миру о приходе весны.  


С удовольствием прогулялся по берегу водохранилища, из которого берет свое начало река Салгирка. Ее берега, на своем протяжении, представляют яркий контраст. В центре города на ее берегу раскинулся красивый парк, куда приезжают свадебные кортежи. Цветы, уютные беседки и красивые скамейки. Профессиональные фотографы и любители на фоне этой красоты снимают фотомоделей и просто отдыхающих друзей.




Но достаточно пройти вдоль берега метров семьсот, как картина резко меняется. Горы мусора, которые не убираются годами. Компании местных «профессионалов» выпивки, употребляющие водку с пивом и закусывающие все это рыбой. Вокруг всего этого гоняют дети на велосипедах, смотрящие на жизнь отнюдь не с лучшей ее стороны. Удручающая картина. В художественном музее, в который я пошел на следующий день, представлены второсортные картины малоизвестных авторов. Полтора человека неспешно, со скучающим выражением лиц медленно бродят по его залам. Спящие вахтерши вздрагивают, просыпаясь от шагов редких посетителей. Скука и уныние царствуют в этом храме искусства. Может, я слишком строг в своих суждениях? Ведь нельзя же, в конце концов, сравнивать Питер с его Эрмитажем и Русским музеем, Москву с ее Третьяковкой и Музеем Пушкина с провинциальным художественным музеем районного масштаба. Да, не тот уровень. Хотел сходить в музей «Некрополь Скифский». Но вахтерша в музее отговорила. Говорит, я там всю жизнь собаку выгуливала, а местная молодежь там пиво пьет. И вдруг неожиданно на этом месте археологи отрыли несколько старых кирпичей из могильника, огородили территорию и стали деньги за просмотр брать. Не стоит оно того.


На этом фантазия, что еще можно посетить, и у меня, и у интернета закончилась. В ресторане, куда зашел перекусить, начал интересоваться у официанток, где можно культурно провести время в городе. Как выяснилось, кроме кабаков и дискотек в Симферополе больше сходить некуда. Честно говоря, ожидал от этого города большего. А он оказался обычным промышленным городом, а отнюдь не местом культурного отдыха. Следующий день, 29 апреля, был началом нашей экспедиции. Сбор у вокзала. Беглое знакомство. Перекличка, раздача провианта на время похода, быстрая переупаковка рюкзаков. Фраза, сказанная Артуром при разделе продуктов «Можно мне покомпактнее, но потяжелее, а то у меня рюкзак маленький» стала для него роковой и подвергла тяжелому испытанию до самого конца похода. Аня послушно, по его просьбе, сложила в его «кучку» продуктов большинство консервов. Килограммов так под десять. Они же такие компактные! Тогда он еще не полностью осознал, что произошло, хотя прозрение наступило довольно быстро, достаточно было взвалить на плечи этот 23-х килограммовый рюкзак. Но было уже поздно. И его основной задачей на время похода стало активно предлагать съесть «пару баночек отличной вкусной тушенки» из его рюкзака на каждом привале. До Ялты мы доехали часа за полтора. По пути проезжали около знаменитого памятника архитектуры «Ласточкино гнездо». Само здание несколько раз перестраивалось, успев побывать за сто с лишним лет и «Замком любви» генерала в отставке, и столовой, и читальным залом, затем итальянским рестораном и, наконец, в 2011 году стало выставочным залом, в котором экспонируется известная картина Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Пролетела за окном микроавтобуса величественная Медведь-гора и открылось ласковое Черное море, спокойное и очень красивое.


Собственно пешая часть похода началась с осмотра водопада Учан-Су. На мой вопрос – а что это за труба и домик со статуей орла наверху у водопада - нам объяснили, что это водозабор для Ялты. С водой у них плохо в любое время года, а в июле и августе – очень плохо. Местные жители используют любую возможность для пополнения запасов питьевой воды. Убеждаться в справедливости этих слов мы могли вновь и вновь все последующие шесть дней пути. С водой были постоянные проблемы. То мутная, то далеко за ней идти. Хотя наш инструктор Ростислав сказал, что нам еще повезло. В разгар лета будет гораздо хуже. Потом был набор высоты 800 метров в течение часа. Это как тридцать раз сбегать до 10 этажа и обратно с двумя полными ведрами воды. Прочувствовал его по полной программе. Почти альпинистом себя почувствовал. Кстати, по этому маршруту доктор Боткин гонял своих подопечных-больных, чтобы не раскисали на больничных койках. Садист. Ладно, взобрались, попутно перекусив на склоне. Наличие в рюкзаках некоторых туристов огурцов, яблок и прочих туристических «деликатесов» всех поразило. Слишком расточительно брать такие продукты в турпоход. В них одна вода и мало калорий. Все это съели в первую очередь, причем с большим удовольствием.


Склон мы победили, взошли без потерь. Хотя сразу выявился аутсайдер нашего похода. Я отчетливо понял, что надо тренироваться перед такими походами, подходить к ним в определенной физической форме. Иначе и сам удовольствия от похода не получишь, и остальные путники будут притормаживать, дожидаясь всех членов группы на привалах. В итоге все сбиваются с ритма движения – у кого-то слишком продолжительные привалы. А у других их практически нет. С другой стороны и остальным (некоторым) надо терпимее относиться к физическим возможностям не самых подготовленных туристов. На верху подъема нас уже ждал егерь на мотоцикле. Он заявил, что на стоянке, куда мы хотели идти, отдыхает мэр и нас туда не пустят. Собрал с нас деньги, по 40 рублей с человека за нахождение в национальном парке. Определил нам другую стоянку. Как оказалось, с нее открывается волшебной красоты вид на Ялту. Так что в накладе мы не остались, а даже были благодарны за это вынужденное отклонение от маршрута. Затем был сытный ужин после первого, самого трудного дня. Знакомство у костра, уже без спешки и суеты. Рассказы о прошлых путешествиях. Разговоры у костра «за жизнь». Когда уже совсем стемнело, глубоко за полночь, все разошлись по палаткам. Нас ждал крепкий здоровый сон уставших за день людей.


На следующий день наш путь лежал через вершину Ай-Петри. У подножия вершины расположился большой восточный рынок – верблюды, лошади, лавки и торговые ряды – все для туристов! Приняв коллективное решение не возвращаться так быстро в лоно цивилизации мы, двинулись дальше. Затем шла череда затяжных и не очень подъемов и спусков. В этот день я, забыв намазаться кремом от загара, обгорел за полчаса, причем с одной левой стороны. Справа солнце не светило. Все остальные дни усиленно мазался д-пантенолом, залечивая ожоги, а сверху кремом от загара. И все это поверх закрывал длинным рукавом термобелья. Второй день пролетел как-то незаметно. Шли вдоль побережья, любовались красивыми видами гор и моря, раскинувшегося под нами.




На третий день шли мимо знаменитых крымских стен, где скалолазы оттачивают свои навыки. Целый день подниматься пару-тройку сотен метров по отвесной скале – непростое испытание. И довольно рискованное. Каждый год скалы забирают тех, кто был слишком самонадеян и невезуч. Уже во второй раз к нам приезжает собирать дань егерь на мотоцикле. Опять 40 гривен приготовьте... Сообщил о двух погибших накануне скалолазах. Ночью к нам в гости заходила косуля. Тяжелой поступью прошагав около палатки и шумно выдохнув, замерла: Что это за туристы тут нарисовались? Вдруг, чего-то испугавшись, ломанула от мест нашей стоянки по склону наверх. Сон как рукой сняло. Нечасто бывают такие встречи. Может еще зайдет? Но нет, косуля была не расположена для дальнейшего общения.


Четвертый день был весьма насыщенный. Пройдя по старой римской дороге мы спустились к Фаросской церкви, приютившейся на обрыве скалы. Подошли к Байдарским воротам. Это горный перевал через главную гряду Крымских гор, ведущий из Байдарской долины (называемой крымской Швейцарией) на Южный берег Крыма. Перевал Байдарские ворота или просто Байдарский перевал находится между горой Челеби (657 м) на западе и Чху-Баир (705 м) на востоке. Высота перевала — 503 м. над уровнем моря. Около Байдарских ворот расположилось кафе и смотровая площадка. В этом самом кафе удалось разживиться пакетом коктейльного льда. Лед кто просто сосал во рту, кто добавлял в воду. В тридцатиградусную жару это было просто блаженство! Никогда не пил такой вкусной холодной воды со льдом. Она мне показалась вкуснее самого дорогого освежающего коктейля из самого дорогого ресторана. Затем нас ждал подъем по крутому взлету на гору Челеби. С нее открывается необычайной красоты вид на Байдарскую долину. Спускаемся с горы на ночлег в ложбинке. Недалеко от стоянки есть ручей и нам удается принять импровизированный душ. Как он бодрит и освежает! Такое чуство, что заново родился.


Чтобы попасть в затерянный мир понадобится немало сноровки и альпинистского снаряжения. Маршрут 3 категории сложности. Или катер. Так что мы только посмотрели сверху на него и пошли далее. Пришлось познакомиться и с растением диктамнус (он же ясенец, он же купина неопалимая), который оставляет ожоги на коже не только от прикосновения, но и от приближения к нему. Причем ожог проявится не сразу, а через несколько часов. Это еще более опасно, т.к. можно обжечься очень сильно. Ожоги после него заживают несколько месяцев. Если в жаркий, солнечный день к ясенцу поднести зажженную спичку, то вспыхнет пламя. Это горят эфирные масла, которые он выделяет. Именно о диктамнусе идет речь в библии при описании странствия Моисея с еврейским народом по пустыне на пути из Египта в Землю Обетованную. Только там кусты неопалимой купины вспыхивали сами собой, что тоже вполне возможно под жарким солнцем пустыни. Узенькая тропинка вьется на высоте трехсот метров. О том, что можно оступиться и улететь вниз, думать совсем не хочется. Набираем воду в роднике Аязьма чокрак, и спускаемся к самому черному морю. Крайняя ночевка.


Ближе к входу в Балаклавскую бухту есть золотой и серебряный пляжи, популярные у местных отдыхающих. А мы встали подальше, на пляже, который незамысловато называется жо…а, благодаря огромному валуну, который треснул пополам. Первым делом, по приходу на пляж надо искупаться, что и было немедленно сделано. Водичка была градусов 15. Очень бодрит. У капитана прогулочного катера заказали привезти пиво из Балаклавы. Через пару часов заказ был выполнен, пиво доставлено, откупорено и выпито у костра во славу гостеприимного Крыма, его гор, моря и свежего морского воздуха. Ночь была ветреная, палатки стало изрядно трепать. Сказывалась близость моря. Пришлось мне в три часа ночи закреплять дополнительные штормовые оттяжки. Поленился их закрепить при установке палатки вечером. Погода была такая тихая и безветренная. Наперед наука будет – все оттяжки должны быть закреплены!


Утром меня разбудил шум пляжа. Прибывали отдыхающие. Свободного места на берегу становилось все меньше. Постепенно пляж из обычного стал превращаться в нудистский. Около 12 часов пришел катер и забрал нас в Балаклаву. Все задумчивы, молчаливы. В глазах грусть. Окончен поход. Осталось бросить последний взгляд на море и горы и запомнить это чудесное мгновение. Катер проходит мимо форта “Южная Балаклава” и его знаменитой «Бочки Смерти» В этой бочке расстреливали красных комиссаров и сбрасывали вниз, за что она и получила своё зловещее название. Можно увидеть следы от пуль на внутренней поверхности бочки, которые располагаются на уровне головы человека. Развалины генуэзской крепости Чемболо. С 2004 по 2007 годы на башне проводились реставрационные работы. В ночь с 16 на 17 июля 2008 часть башни-донжона обрушилась после сильного ливня. Имеется и другое мнение по поводу обрушения части башни: «Башня простояла довольно долго и не могла обрушиться после ливня, какой-бы сильный он не был. В этом виноваты реставраторы, нарушившие структуру и целостность башни». То, что не смогли сделать ядра атакующих, сделало время и реставраторы.




Закончилась пешая часть маршрута. После перекуса в кафешке мы направились на автобусную станцию, а там все поехали по домам. Но у меня была в запасе пара дней для знакомства с Балаклавой и Севастополем. Начал я с посещения завода подводных лодок в Балаклаве. В 1924 году Балаклава стала родиной ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения), созданной для поиска «Черного принца» с грузом золота: в здании гостиницы «Гранд-отель» были открыты первые водолазные курсы в СССР. В 1930 году на базе этих курсов был открыт Военизированный морской водолазный техникум ЭПРОНа, который не только готовил водолазные кадры, но и занимался исследовательской деятельностью. В начале Второй мировой войны ЭПРОН был реорганизован в Аварийно-спасательную службу ВМФ. В 1947—1955 годах в Балаклаве был построен подземный завод для ремонта и снаряжения подводных лодок — так называемый «Объект 825 ГТС». Он находится внутри скалы на западном берегу бухты и имеет также выход со стороны моря. Завод не пострадал бы даже в случае прямого атомного удара мощностью до 100 Кт, он мог вместить до трех тысяч людей и обладал развернутой системой жизнеобеспечения. В завод одновременно вмещается до семи подводных лодок. Глубина канала достигает 8 м, ширина колеблется от 12 до 22 м. Общая площадь всех помещений и ходов завода 9600 м², площадь подземной водной поверхности равна 5200 м². В 1994 году из Балаклавы ушла последняя подводная лодка. Завод прекратил свою деятельность и был разграблен. Сейчас часть завода является музеем. Пока ждал катер, а они ходят каждые полчаса, зашел в магазинчик. Там работал кондиционер, создавал приятную прохладу. Кроме всего прочего, в магазине продавали местные вина и коньяки на разлив. Цены минимум на треть ниже, чем у нас. Решил попробовать. Понравилось. Пропустил 3 катера. Потом собрал остатки воли, сам себе сказал «Хватит бухать!». Купил с собой два литра вина и, пошатываясь, пошел на пристань. На следующий день по плану было посещение Малахова кургана и мемориала «35-я батарея». К сожалению, на экскурсию по 35-ой батарее попасть не удалось. Нет билетов, слишком много экскурсантов. Прогулялся по верху, посмотрел на развалины. Жаркие бои тут шли во время Великой отечественной войны. Впрочем времени было уже мало, надо спешить на поезд и домой.


На этом закончилось мое путешествие по Крыму. Много впечатлений об этом теплом и гостеприимном месте увозил я с собой. Но грусти не было. Я знал, что через пару месяцев меня ждет еще одна экспедиция, уже более серьезная. На самую высокую точку Европы, гору Эльбрус, которая расположена на центральном Кавказе. Но это уже тема для другого рассказа… А вообще, чем бы вы не занимались, какой вид активного отдыха не предпочитали, я хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом! Ведь сидеть сложа руки – это неправильно, а вместе с «Аквамарин» можно покорить буквально весь мир!